Перевод статьи "Воспоминания парфюмера" Эрнеста Бо

Статья была опубликована в журнале Парфюмерная индустрия №7 октябрь 1946 года.
Благодарим за предоставленный оригинал статьи и перевод Ирину Кронрод и Евгению Лозинскую.

 
Без названия_edited.jpg
 

ВОСПОМИНАНИЯ ПАРФЮМЕРА


Эрнест Бо, технический директор акционерного общества Парфюмерия Шанель

 

В следующих строках г-н Эрнест Бо, один из самых выдающихся талантов французской парфюмерии, создатель Шанели №5 (Chanel N5), о котором Людовик Брон [1] сказал, что «в королевстве парфюмерии он свершил французскую революцию», искренне и правдиво рассказывает нам историю своей судьбы. Он откровенно рассказывает нам о том, чем он обязан другим. Пусть другие признают так же откровенно, чем они обязаны Эрнесту Бо.

Шедевры французской парфюмерии не являются анонимными произведениями. Так же как работы голландской живописной школы подписаны Рембрандтом, Вермеером и Франсом Хальсом, несравненные ароматы французской школы имеют четкую и точную подпись, невидимую и неразборчивую для непрофессионалов.

Мы рады отдать должное создателю оригинальных ароматов - №5, Дерево островов (Le Bois des Iles) - крайне редкому парфюму, малоизвестному широкой публике.

С.С.[2]

 

В феврале г-н Самуэль, председатель секции парфюмерии Технической парфюмерной группы, любезно пригласил меня на беседу, которая состоялась в Доме химии 27 февраля 1946 года.

Вот в нескольких строках то, что я говорил и то, что я хотел сказать.

Я начал в 1898 году в Москве, то есть в чужестранном городе, где французская колония была одной из самых значительных и управляла многими отраслями промышленности: шелковой, хлопчатобумажной, парфюмерной и т.д.

Мой старший брат был Управляющим директором компании Ралле,  одной из двух крупных российских парфюмерных компаний, и до моей военной службы во Франции я изучал там сначала  мыловарение, а после моего возращения в 1902 году [3] – парфюмерию.

Ралле, очень крупное акционерное общество, насчитывало 1500 рабочих с очень развитыми для того времени индустриальными и социальными структурами. Оно должно было адаптироваться, впрочем, к рынку, который был в то время огромным и по своей территории (Россия с 180 миллионами жителей, Китай, Персия, Балканы и т.д.), и ко врожденному вкусу русской женщины к парфюмерии и роскоши.

С фабрики во всех направлениях отправлялись вагоны, груженые мылом, рисовой пудрой, одеколонами и духами. Вероятно, воспоминание той эйфории и заставило нас после русской революции при строительстве Ралле в Ла Бокка подвести железнодорожную ветку к заводу.

С 1902 года г-н Лемерсье  [4], наш технический директор, начал меня обучать искусству парфюмерии и мне приятно отметить здесь его исключительный художественный и технический талант.

Все в нем было оригинальным, вплоть до манеры жить и одеваться.

Он был великим исследователем, который никогда не стремился следовать правилам старой школы и уже четко понимал, что химики и производители натуральных продуктов быстро привносят в парфюмерию новые элементы, которые позволяют творить.

В 1898 году искусство парфюмера состояло в основном в приготовлении и смешивании относительно ограниченного количества веществ.

Мы готовили настои, которые, кстати, в то время имели чрезвычайное значение и готовились с особой тщательностью из смол и камедей и смывов цветочных помад, которые нам присылали из Грасса.

До промышленного создания ванилина, гелиотропина, коумарина, мускуса Бауэра формулы были очень простыми и показались бы современному парфюмеру наивными и, что особенно важно, не очень разнообразными. Возвращаясь в те времена: роза, герань, розовое дерево, патчули, гвоздика, бергамот, лимон, нероли, петигрейн, лаванда... Классические настои, смолы гальбаниум, стиракс, Толу, Перу, бензоин, мирра, опоппонакс, ладан.

Абсолютов цветочных экстрактов, добытых с помощью углеродов, демонстрирующих в настоящее время огромное преимущество, тогда еще не существовало. Все парфюмы, впрочем, имели маленькую общую нотку жира, которая была привычной; они были нестабильны и быстро портились, несмотря на дополнительную обработку и вымораживание.

В 1900 году появляется парфюм Красный клевер (Le Trèfle Incarnat) Пивера [5], вышедший за рамки банального благодаря использованию амилового салицилата.

В 1902 году применение ионона  дэ Лэра [6] принесло большой успех Вере-Виолетте (Vera-Violetta) Роже и Галле [7]. В 1903 году выходит Иралия[8] и в 1904 году гидроксицитронеллаль Хаармана и Реймера [9], Циклозия [10] и Лаурин [11]: отныне парфюмер мог придать ландышам и сирени  ноту, более тонкую и близкую к цветку.

 В 1914 нерол Лорена [12] привносит свежую нотку прилива и устрицы к лимонному соку.

В 1928 году Экзальтон, Циветтон, а затем и Экзальтолид, созданные Ружичкой [13], усовершенствовали и поддержали столь желанную животную нотку.

Цетон альфа – Живодана [14] Ветиризия Наефа [15] , затем следуют несколько продуктов Синарома [16] – дают нам новые направления: первое – древесное, второе – животное.

Это конечно еще не все: например, давно известные альдегиды нашли свое полное применение только в 1920 году. Я, конечно, не могу перечислить здесь даже основное сырье, используемое в настоящее время в парфюмерии, но могу сказать, что именно альдегидная нота оказала наибольшее влияние на новые композиции  во время создания  Шанель №5.

С самого начала своей долгой карьеры в лице моего друга Леона Живодана, который сумел создать мировой бизнес по производству синтетических продуктов, я нашел поддержку и благодаря новым веществам вышел на новые пути, которые помогли мне в моих исследованиях.

Я должен отметить, что некоторые дома Грасса, и прежде всего Эжен Шарабо [17],  помогли придать моим ароматам то качество, к которому  я стремился, предоставив мне обесцвеченные супер-абсолюты. 

На заседании 27 февраля меня спрашивали по поводу создания Шанели №5.

В какое время я его создал? Именно в 1920 году. Когда я вернулся с войны. Мне довелось провести часть кампании в северной части Европы за полярным кругом во времена белых ночей, когда озера и реки источают аромат абсолютного холода. 

Я сохранил эту нотку и ее реализовал, не без труда, поскольку первые альдегиды, которые я смог найти были нестабильными и их производство не было регулярным. 

Почему именно это название?

Мадмуазель Шанель, у которой был очень известный дом моды, попросила меня создать несколько ароматов.

Я пришел познакомить ее со своими творениями, двумя сериями: 1-5 и 20-24. Она выбрала несколько из них, в том числе, под номером 5 и на вопрос, какое имя ему дать, ответила: «Я представляю свою коллекцию платьев 5-го числа месяца мая,  5-го месяца года, поэтому мы оставим ему его номер, и этот номер 5 принесет ему  удачу».

Я должен признать, что она не ошиблась. Этот новый аромат имел и до сих пор имеет огромный успех. Лишь немногие ароматы  имитировали и подделывали столько раз, сколько Шанель №5.

Это было время Каннской конференции и фабрика Ля Бокка была привлекательным местом для именитых гостей, которые с любопытством осматривали мою лабораторию и огромные установки в мыловарне.

Меня посетили Бриан [18], Лушер [19], Ллойд Джордж [20] и другие. Великий карикатурист Сэм [21], тоже однажды зашел и, почувствовав запах лабораторных образцов и готовых ароматов, взглянув на меня,  назвал «Министром ноздри».

Конечно, я создал много других ароматов до этого №5, так как мое первое творение было создано в 1907 году, когда в Москве меня только что назначили членом совета Директоров и техническим директором кампании Ралле.

В 1912 году созданный мною аромат «Букет Наполеона» к столетию Бородинской битвы имел невероятный успех. 


После 5 лет мобилизации, в 1919-1920 годах я создал кроме аромата №5, о котором я уже говорил, аромат №22 и целую серию различных ароматов. В 1922 году мой друг господин Шарабо попросил меня стать его представителем в Париже, но в 1924 году господа Поль и Пьер Вертхаймеры [22] попросили меня вернуться к созданию ароматов и с тех пор вышли, среди прочего: Гардения (Gardénia), Дерево островов (Bois des Iles), Русская кожа (Cuir de Russie) у  Шанель,  Вечер в Париже (Soir de Paris) u Кобако (Kobako) у  Буржуа.

Именно благодаря  атмосфере абсолютной свободы в работе и пониманию той роли, которую играет создатель, я смог реализовать свои идеи. 

За мою карьеру несколько ароматов произвели на меня сильное впечатление. Это было в мои первые дни: Эссбукет (Essbouquet) от Бейли [23], Шипр (Chypre) Любина [24], Малиновый клевер (Trèfle Incarnat) Пивера [25], Вера-Виолетта (Vera-Violetta)  Роже и Гале [26].

Великий парфюмер своего времени Г-н Парке создал Идеал (Idéal), Королевский папоротник (Fourgère Royale),  Сердце Жаннетт (Coeur de Jannette) [27], ароматы восхитительные, и позже Г-н Бьенамэ  - Несколько цветов (Quelques Fleures) [28] с новой нотой лилии, что имело  грандиозный успех для Дома Убиган [29].

Я был свидетелем того как семья Герлен участвовала в создании славы французской парфюмерии вместе с  Жики (Jicky), После ливня (Aprés l’Ondée) , Предрассветный час (l’Heure Bleue) [30] и  другими высококлассными творениями, а также Коти  c Роза Жакмино (Rose Jacqueuminot) и Душица (l’Origan) [31], и я вспоминаю, особенно, неслыханную моду на эти два парфюма во Франции и за границей.  

Г-н Дальтрофф (парфюмерия Карон)  нам принес интересную ноту с Черный Нарцис (Narcisse Noir) [32] и  вскоре у нас появились творения с изысканным вкусом, такие как Скандал (Scandale) и Арпеджио (l’Arpège) Ланвана [33].

Я останавливаюсь  на этом, не потому что мне нечего  сказать о других ароматах, среди которых есть много хороших и очень хороших, но мне не хватает места, и я хочу поговорить о парфюмере и его искусстве.


Поскольку для меня парфюмерия – есть искусство, и настоящий парфюмер должен быть художником.

Как музыкант вначале должен выучить ноты и музыкальную грамоту, как художник вначале должен научиться рисунку и разобраться в красках, парфюмер должен знать основополагающие материалы. Он должен анализировать, практиковаться в расчленении запаха и выковать идеальную память о веществах, которые он уже ощущал. Он запоминает определенное количество этих веществ и создает свою палитру.

Точно так же, как художник сохранит свою палитру, даже если он сменит стиль, парфюмер может узнать свой стиль именно по той гамме  веществ, которую он, как правило, использует.

Затем парфюмер создает для себя характерные аккорды, которые служат ему в конкретных случаях и облегчают его работу.

Затем он может составить аромат: для этого у него должны быть идея, он должен знать, что он хочет сделать, и все его усилия должны быть направлены на достижение поставленной им цели.

Если наши мысли – просто фантазия, то благодаря таланту парфюмера эта фантазия находит возможность для реализации; эти мысли, кстати, обязательно находятся под влиянием среды, в которой мы живем, книг, которые мы прочитали и художников, которых мы предпочитаем. Это были для меня поэты и писатели французские и также поэзия Пушкина, произведения Тургенева и Достоевского, музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского. Императорский театр с его балетом и Московский художественный театр, художники французской школы и великие русские мэтры Серов, Левитан, Репин и многие другие, и особенно художественная среда, в которой мне так нравилось бывать.

Иногда нас судят и критикуют люди, зачастую очень образованные, ученые и глубоко уважаемые, но без какого-либо обонятельного художественного вкуса.

 

Ссылки и комментарии:

[1] Ludovic Bron – писатель.

[2] Себастьен Сабетей (Sebastien Sabetay) - главный редактор журнала «Парфюмерная индустрия» (Industrie de la Parfumerie)

[3] В декабре 1902 году Эрнест Бо (Ernest Beaux) (1881-1961) покинул Россию для прохождения обязательной двухлетней службы во французской армии. Обучение парфюмерии, начатое в 1902 году, было прервано и продолжилось после его возвращения.

[4] Адольф Августович Лемерсье (Adolf Lemercier) (1866-1908) – парфюмер, технический директор компании Ралле, владелец парфюмерно-косметической фабрики А.Лемерсье.

[5] Piver – парфюмерная компания одной из первых начавшая синтез и использование душистых веществ в производстве парфюмерии. Изоамилсалицилат - синтезирован в 1898 году химиком компании Жоржем Дарзаном (Georges Darzens) (1867-1954). Совместно с парфюмером Жак Руше (Jacques Rouche) (1852-1957) создали парфюм Trèfle Incarnat. В 1903 году синтезированный альдегид С-12 MNA впервые ими использован в парфюме Floramye в 1905 году.

[6] de Laire – одна из первых фабрик по производству душистых веществ, основанная химиком Жоржем де Лэр (1836-1908). 

[7] Roger & Gallet – французская компания созданная в 1862 году, в составе Лореаль (L’Oreal) с 2020.

[8] Iralia® - торговое название ионона выпущенного компанией Фирмених (Firmenich) в 1903 году, запах ириса, фиалки.

[9] Haarmann & Reimer - немецкая компания 1874 года создания,  в составе компании Симрайз (Symrise) с 2003 года.

[10] Cyclosia® - торговое название октаналя выпущенного  Фирмених (Firmenich) в 1905 году, запах ландыша, белых цветов.

[11] Laurine® - торговое название гидроксицитроннеллаля выпущенного Живодан (Givaudan) в 1906 году, запах цветов. 

[12]  Lorena  - торговое название нерола.

[13] Exaltone®, Civettone®, Exaldolide® - торговые названия синтезированных Леопольдом Ружичкой (Leopold Ruzicka) мускусов выпущенных Фирмених (Firmenich) начиная с 1926 года.

[14] Givaudan - швейцарская компания созданная в 1895 году братьями  Ксавье (Xavier Givaudan) (1867-1966) и Леоном (Leon Givaudan) (1875-1936). 

[15] Chuit & Naef - швейцарская компания 1895 года создания, в составе компании Фирмених (Firmenich) с 1910 года.

[16] Synarome - французская компания созданная в 1926 году.

[17] Eugene Charabot (1870-1938) - профессор химии, был секретарем сенатора Леона Шири и техническим специалистом на фабрике в Грассе, с 1918 года директор компании Hugues Aine преобразованной в компанию Шарабо (Charabot), в составе компании Роберте (Robertet) с 2007 года.

[18] Aristide Briand (1862-1932) - министр иностранных дел, премьер-министр Франции, лауреат Нобелевской премии мира 1926 года.

[19] Louis Loucheur (1872-1931) - французский промышленник и политик, министр вооружений.

[20] David Lloyd George (1863-1945) - премьер-министр Великобритании.

[21] Сэм, Жорж Гурсат (Georges Goursat) (1863-1934) - французский карикатурист.

[22] Paul Wertheimer (1883-1948), Pierre Wertheimer (1888-1965) - наследники и владельцы компании Буржуа ( Bourjois), и совладельцы Галереи Лафайетт (Galeries Lafayette).  В 1924 году создали компанию Парфюмерия Шанель (Les Parfums Chanel). В компании им принадлежало 70%, Теофиль Бодер (Théophile Bader) (1864-1942), их партнер по Галерее Лафайетт, владел 20% и Габриэль Шанель (Gabrielle "Coco" Chanel) (1883-1971) принадлежало 10%. Эрнест Бо с 1924 года был парфюмером и техническим директором компаний Буржуа и Парфюмерия Шанель.

[23] Essbouquet - имеется ввиду парфюм 19-го века английской компании Bayley and Co. Название происходит от сокращенного “essence of bouquet”- «сущность букета», согласно Искусству парфюмерии (Art of Perfumery) Септимуса Пьесса (Septimus Piesse). Оригинальный рецепт авторства неизвестного лондонского парфюмера относился к 1711 году, был забыт, но название продолжали использовали многие компании. 

[24] Chypre - имеется ввиду парфюм 19-го века старейшей французской компании Любин (Lubin) в 1798 году созданной Пьер-Франсуа Лубином (Pierre-Francois Lubin) (1774-1844). 

[25] Trèfle Incarnat (1898) - парфюм созданный  компанией Пивер (Piver) с использованием синтезированного Жоржем Дарзаном изоамилсалицилата.

[26] Vera-Violetta (1894) - парфюм созданный компанией Роже и Гале (Roger & Gallet) с использованием ионона. Эксклюзивный контракт на поставки ионона позволил Роже и Галле долгие годы сохранять монополию на популярный парфюм.

[27] Idéal (1881), Fourgère Royale (1882),  Coeur de Jannette (1900) - парфюмы созданные парфюмером и владельцем компании Убиган (Houbigant) Полем Парке (Paul Parquet) (1856-1916).

[28] Quelques Fleures (1912) - парфюм созданный парфюмером Робером Бьенаме (Robert Bienaime) (1876-1960) для компании Убиган с использованием альдегидов.

[29] Houbigant - французская компания созданная в 1775 году французским парфюмером Жан-Франсуа Убиган (Jean-Francois Houbigan) (1752-1802). C 1880 года принадлежала Полю Парке.

[30] Jicky (1889), Aprés l’Ondée (1906), l’Heure Bleue (1912) - парфюмы созданные парфюмерами и владельцами компании Эме Герлен (Aimé Guerlain) (1934-1910) и Жак Герлен (Jacques Guerlain) (1874-1963) с использованием ванилина, кумарина, гелиотропина, ионона и других синтетических веществ.

[31] Rose Jacqueuminot (1904) , l’Origan (1905) - парфюмы созданные парфюмером и основателем одноименной компании Франсуа Коти (François Coty) (1874-1934)

[32] Narcisse Noir (1911) - парфюм созданный парфюмером и основателем компании Карон (Caron) Эрнестом Дальтрофф (Ernest Daltroff).

[33] Scandale (1933), l’Arpège (1927) - парфюмы созданные парфюмером Андре Фрейсс (Andre Fraysse) (1902-1984) для компании Ланвин (Lanvin), l’Arpège совместно с парфюмером Полем Ваше (Paul Vacher) (-1975).