МЕТОД СОЗДАНИЯ И ПАРФЮМЕРИЯ
13 декабря 2020 г.
Жан Карль был основателем одной из первых школ парфюмерии. Его метод преподается во многих парфюмерных школах и сегодня.
Публикуем перевод A Method of Creation & Perfumery опубликованного на английском языке в 1961 году. Авторы перевода Александр Гусев и Анна Сапрыкина.
Автор Жан Карль (Jean Carles)
В НАЧАЛЕ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ НАЧИНАЮЩИЙ ПАРФЮМЕР подобен кораблю без руля. Предоставленный самому себе или без надлежащего руководства, его начинания будут испытывать дефицит организационной составляющей, что неизбежно приведет к неэффективному использованию его творческой энергии.
В первые дни на этом трудном пути рядом со мной оказались наставники, которые, на первый взгляд, игнорировали основные правила и чей энтузиазм был весьма посредственным. Меня совсем не привлекало то, как они взялись за свою работу: они, казалось, осуществляли хаотические движения, беспорядочно окунали нюхательные полоски в доступные образцы ароматических материалов, а их рецептуры возникали, собранные «с миру по нитке», а не в соответствие с заранее разработанным планом. Таким образом, в прошлом большинство великих парфюмерных творений или, если хотите, коммерчески успешных проектов создавались почти случайно, иногда к превеликому удивлению их авторов! Хотя такие счастливые события весьма вероятны, нельзя полагаться только на волю случая.
Поскольку метод проб и ошибок меня не привлекал, я с самого начала своей карьеры, которая началась 50 лет назад, пытался понять, что и почему в этом удивительном мире, в который я окунулся, приводит к успеху или к провалу. Теперь у меня возникло ощущение необходимости поделиться приобретенным мною опытом с моими более молодыми коллегами, многие из которых все еще предоставлены сами себе и творят бессистемно, в ожидании какого-то чуда.
Однако в парфюмерии чудеса случаются очень редко. С самого начала парфюмер должен уметь определять, есть ли у его творения шансы на коммерческий успех. Разработанные мною технические приемы, позволяют сделать процесс создания духов на удивление простым. Благодаря ему у меня всегда есть возможность создавать новые ароматы.
На первый взгляд может показаться, что за тем, что я только что изложил, скрывается чрезмерное тщеславие, однако все мои коллеги по лаборатории и все те, кто проходил у нас обучение, могут подтвердить, что я сказал только правду. Кроме того, я твердо уверен, что простота и возможность применения моего метода станут полностью очевидными, когда я раскрою свои взгляды на живую творческую парфюмерию.
В настоящее время парфюмерное дело находится на распутье. Количество квалифицированных парфюмеров постоянно сокращается, поскольку большинство молодых людей не могут позволить себе ждать достаточно долго, чтобы начать зарабатывать на жизнь и длительное обучение становится для них непреодолимым препятствием. Такую ситуацию нужно исправлять любой ценой. Однако не следует ожидать, что оригинальности можно научить или что потенциальная коммерческая привлекательность новой композиции станет очевидной для молодого парфюмера до того, как он приобретет опыт, который приходит только со временем. Тем не менее для начинающего парфюмера помощь и руководство при его первых попытках в области создания духов имеет первостепенное значение.
В том, как я работаю, нет ничего загадочного. За последние 35 лет более 100 студентов, как французских, так и иностранных, прошли курсы парфюмерии в лаборатории компании в Грассе с использованием простого метода, который я изначально разработал для себя.
Я пытаюсь переосмыслить результаты своей 50-летней, не всегда успешной, но очень часто приносившей и полезный опыт деятельности, в надежде, что мои молодые коллеги найдут для себя новые возможности для будущих творений и увидят, что их энтузиазм воздаваться сторицей, когда их усилия увенчаются успехом: ведь настоящий парфюмер не может обойтись без энтузиазма.
Парфюмерия, как вид искусства
Парфюмерия — это искусство, а не наука, как думают многие. Парфюмеру не обязательно иметь научную подготовку; научные знания иногда могут даже оказаться препятствием на пути к свободе, необходимой при создании духов. Творческий парфюмер должен использовать ароматические материалы так же, как художник использует краски, чтобы дать им возможность создать максимальный эффекта, хотя и считается, что в окончательной рецептуре следует учитывать такие реакции, как обесцвечивание, а также стабильность духов. Это единственное, что парфюмер сможет извлечь из своей научной подготовки, если таковая имеется.
Единственный инструмент парфюмера - его нос. Впервые меня назвали «мистер Нос» около 20 лет назад. Но любой из нас является потенциальным «мистером Носом», поскольку в парфюмерии не существует какого-то привилегированного «носа». Любой может развить свое обоняние, поскольку это всего лишь вопрос практики. Для хорошего парфюмера недостаточно иметь хороший нос, то есть обладать отличной обонятельной памятью. Под термином «нос» подразумевается парфюмер, который может отличить чистый продукт от фальсифицированного, который может отличить 50% лаванду от 40% лаванды. Я сам, несмотря на свой большой опыт, всего лишь новичок по сравнению со старыми «носами», которых я встретил в Грассе в начале своей карьеры, и которые могли обонятельно определить географическую область, откуда произошло данное масло нероли или лаванды.
Ольфакторное обучение имеет первостепенное значение, и его нельзя игнорировать или прерывать. Наши парфюмеры установили строгое правило, согласно которому проводится ежедневная проверка знаний парфюмерных веществ, поэтому на это упражнение, которое мы все выполняем в «духе соперничества», каждый день отводится полчаса.
Еще раз хочу подчеркнуть, что нет «носа» лучшего или худшего, чем другой, все основывается на обонятельной памяти, для которой ежедневные тренировки не только необходимы, но и незаменимы.
ТРЕНИРОВКА ОРГАНОВ ОБОНЯНИЯ
Таким образом, обучение новичка, ничего не знающего о парфюмерии, следует начинать с тренировки органов обоняния при помощи всех ароматических материалов, как натуральных, так и синтетических. Чтобы облегчить такое обучение, новичку следует давать нюхать контрастные запахи, а затем материалы, принадлежащие к определенному «семейству» запахов. В научных публикациях можно найти две таблицы, относящиеся к тренировкам органов обоняния в соответствии с такими требованиями. Научившись нюхать пахучие полоски, определять и отличать друг от друга все ароматические материалы, новичок вскоре заметит, что запах продуктов со временем меняется, а скорость испарения зависит от конкретного продукта.
Верхние, средние, базовые ноты
Следующим логичным шагом для него будет классификация ароматических веществ по их летучести.
Хотя такую классификацию можно получить научным путем, начинающий парфюмер может вскоре достигнуть неожиданного высокого для себя уровня мастерства, забыв всю техническую информацию, которой он может обладать, и установив для себя «свою» классификацию, как это сделал я 40 лет назад.
Сначала на блоттерах ароматов указывается дата и время, когда на них была нанесена капля ароматического материала, а затем дата и время, когда продукт на блоттере начнет терять свою основную характеристику, свой типичный запах. При этом не следует принимать во внимание такие посторонние запахи, как терпеновые ноты и т.п. Этот метод дает возможность продемонстрировать ученику, что одни продукты очень летучие и не обладают стойкостью, другие обладают средней летучестью и стойкостью, а третьи - низкой летучестью и высокой стойкостью.
Такие данные могут быть легко представлены в виде таблицы, при этом все имеющиеся ароматические материалы могут быть разделены на три группы, как показано в таблице ниже.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕТУЧЕСТИ
ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЕ И НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ СТОЙКОСТЬЮ
Верхние ноты
Амилацетат
Розовое дерево
Линалоол
Фенилэтилацетат
Лимон
Лаванда
Бергамот
Апельсин
Кориандр
Эстрагон
Лавр благородный
Петигрен из лимонного дерева
И т.д., и т.п.
СО СРЕДНЕЙ ЛЕТУЧЕСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ
Модификаторы базовых нот
Базилик
Терпинеол
Петигрен (Парагвай)
Гальбанум
Вербена
Тимьян
Геранил ацетат
Можжевельник
Пижма
Фенилэтиловый спирт
Гераниол
Цитронеллаль
Нероли
Болгарская роза
Иланг
Герань
Альдегиды C8 C9 C11 C12
Гвоздика
И т.д., и т.п.
С НИЗКОЙ ЛЕТУЧЕСТЬЮ И ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ
Базовые ноты
Метилионон
Абсолют флердоранжа
Шалфей мускатный
Амилсалицилат
Абсолют жасмина
Бензилсалицилат
Кедровое дерево
Альдегид C - 16
Альдегид C - 18
Сандаловое дерево
Искусственный мускус
Ветивер
Пачули
Сельдерей
И т.д., и т.п.
Затем ученика нужно научить пользоваться этой таблицей.
Как указано выше, я обозначил:
Верхние ноты - очень летучие и не обладающие стойкостью вещества.
Модификаторы - вещества со средней летучестью и стойкостью.
Базовые ноты - вещества, обладающие низкой летучестью и высокой стойкостью.
Причины такого распределения следующие:
Как следует из их названия, базовые ноты служат для определения главной характеристики духов, это аромат, которой ощущается на протяжении нескольких часов и, по существу, отвечает за успех и популярность духов, если таковые будут иметь место.
Любой, кто хоть немного знаком с парфюмерными материалами, знает, что такие продукты с низкой летучестью и высокой стойкостью, как ветивер, дубовый мох, пачули, метилиононы и тому подобное при их непосредственном нанесении на блоттеры с ароматами издают довольно неприятный запах, однако по мере испарения запах становиться превосходным. Это вынуждает использовать модификаторы с промежуточной летучестью и стойкостью, которые служат для изменения неприятной верхней ноты базовых продуктов.
Наконец, верхние ноты с высокой летучестью, которым не хватает стойкости, способствуют приданию парфюмерной композиции очень приятного запаха при открытии флакона.
Для наглядности возьмем в качестве примера создание шипровой ноты.
Создание шипровой ноты
1. Гармоничное сочетание базовых композиций.
Абсолют дубового мха - основное сырье для создания шипровой ноты. Оно относится к серии продуктов с низкой летучестью и высокой стойкостью, или к базовым нотам. Другими наиболее распространенными материалами, принадлежащими к этой серии, являются такие продукты, как иононы и метилиононы, ветивер, пачули, ладанник и им подобные. Поэтому среди них нужно выбирать такие продукты, которые при смешивании с абсолютом дубового мха придавали бы оригинальность нашему парфюму. Создание гармоничного сочетания начнем следующим образом.
Из второй колонки выберем базовую ноту, в зависимости от того, какая из них наиболее подходит для смешивания с абсолютом дубового мха. В данном случае мы будем использовать, например, абсолютом ладанника бесцветного или такой аналогичный продукт, как серая амбра 162B, и приготовим серию «гармоничных сочетаний», содержащих оба компонента в следующих соотношениях:
Абсолют дубового мха 9 8 7 6 5
Серая амбра 162B 1 2 3 4 5
Мы не будем тестировать комбинации, выходящие за рамки соотношения пять к пяти, поскольку следующие соотношения материалов больше не будут давать гармоничного сочетания на основе дубового мха, а только на основе амбры. Затем мы выберем одно из пяти гармоничных сочетаний на основе дубового мха и, например, определим следующее:
Абсолют дубового мха 4 3 2 1
Серая амбра 162 B 6 7 8 9
6 Абсолют дубового мха
4 Серая амбра 162B
Поскольку любая шипровая нота также должна иметь «мускусный» характер, для создания вышеупомянутого «гармоничного сочетания» мы возьмем определенное количество кетонового мускуса или синтетического амбрового мускуса. Таким образом, база желаемой шипровой ноты будет такой:
6 Абсолют дубового мха
4 Серая амбра 162B
1 Мускус-кетон
Нюхая эту смесь на блоттере с ароматом, мы заметим, что ее начальный запах довольно неприятен, однако он достаточно быстро исчезнет и будет заменен приятной, продолжительной нотой, по существу, характерной для индивидуальности окончательного парфюма.
II. Модификаторы.
Как можно подавить или, вернее, исправить неприятную ноту? Решение проблемы будет найдено немедленно, как только мы изучим таблицу классификации ароматических веществ по их летучести. Среди продуктов со средней летучестью и стойкостью можно выбрать, какой или какие из них лучше всего подойдут для получения нашего «гармоничного сочетания».
Мы выберем цветочную ноту, ноту розы, например, абсолют масла розы. Эта нота снивелирует первоначальный запах нашего «гармоничного сочетания» и сделает его более приятным. Она будет играть роль модификатора базовых нот, и именно поэтому мы назвали продукты со средней летучестью и стойкостью «модификаторами» (базовых нот). К ноте розы мы добавим оттенок абсолют циветты, чтобы слегка «оживить» нашу шипровую ноту. На данном этапе формула имеет следующий вид:
Модификаторы
3 Абсолют розы
1 Абсолют циветты, 10%
раствор Базы
6 Абсолют дубового мха
4 Серая амбра 162 B
1 Мускус-кетон
III. Верхняя нота
Однако наша формула еще не завершена. К ней нужно добавить верхнюю ноту, которая при открытии флакона даст необходимый запах. Эта нота очень важна, поскольку именно она оказывает влияние - причинное или беспричинное - на потенциального покупателя, поскольку верхняя нота ни в коем случае не может быть характерной нотой духов.
Такое обучение намного проще, чем изучение «гармоничного сочетания», так как очень много ароматических веществ, которые обладают высокой летучестью и являются менее стойкими, обладают очень приятными запахами. «Гармоничное сочетание» верхних нот может быть выполнено, как описано выше для базовых нот, но с гораздо большей свободой и фантазией. В этом случае существует бесчисленное множество комбинаций, выбор которых полностью остается за парфюмером.
Как и в случае с базовыми нотами, мы можем рассматривать варианты «гармоничного сочетания» двух, трех или даже четырех нот. Давайте, например, после тестирования различных комбинаций, воспользуемся сладким апельсином и бергамотом в следующих количествах:
4 Сладкий апельсин
1 Бергамот
Таким образом, формула нашей шипровой ноты может быть записана чрезвычайно просто:
Верхние ноты (25%)
4 Сладкий апельсин
1 Бергамот
Модификаторы (20%)
3 Абсолют розы
1 Абсолют циветты, 10% раствор
База (55%)
6 Абсолют дубового мха
4 Серая амбра 162 B
1 Мускус-кетон
Понятно, что приведенная выше формула не является полной, но она приводится с целью иллюстрации изложенного в этой статье метода.
IV. Пропорции.
Процентное соотношение трех групп продуктов: базы, модификаторов и верхних нот.
Это соотношение является очень важным, поскольку именно оно по большей части отвечает за стойкость духов. Духи, содержащие 20% базы, 30% модификаторов и 50% верхних нот, не будут стойкими, поскольку процентное содержание базы будет относительно низким по сравнению с более летучими модификаторами и верхними нотами. Поэтому пропорции выбираются таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность при испарении.
V. Расширение вышеуказанной формулы
Теперь давайте рассмотрим, как можно дополнить или изменить формулу нашей шипровой ноты. Сначала рассмотрим базовые ноты. Мы уже добились «гармоничного сочетания»:
Абсолют дубового мха
Серая амбра 162 B
Мускус-кетон
К этому можно добавить, например, ветивер, что приведет к следующему «гармоничному сочетанию»:
Абсолют дуба
Моховая амбра
Ветивер 162 B
Мускус-кетон
И мы постараемся найти правильное соотношение ингредиентов, а именно:
A B C D
Абсолют дубового мха 4 6 3 3
Серая амбра 162 B 4 3 6 3
Ветивер Бурбон 4 3 3 6
Мускус-кетон 1 1 1 1
Таким образом, при получении вышеуказанного «гармоничного сочетания» основная характеристика будет передана дубовым мхом в эксперименте B, амброй в эксперименте C и ветивером в эксперименте D.
Ученик-парфюмер также сможет выбирать следующие «гармоничные сочетания»:
( a ) Абсолют дубового мха, Серая амбра 162В, Пачули.
( b ) Абсолют дубового мха, Серая амбра 162В, Метилионон.
( c ) Абсолют дубового мха, Пачули, Ветивер.
( d ) Абсолют Дубового Мха, Метилионон, Ветивер и т. д.
В соответствии с его предпочтениями в отношении основной ароматической базы шипровой ноты, которую он хочет создать. Очевидно, что количество используемых в «гармоничном сочетании» нот может быть увеличено до 4, 5 или 6.
Таким образом, этот метод предлагает безграничные возможности для создания новых нот и ароматов, причем в своих «гармоничных сочетаниях» парфюмер может совершенно свободно использовать любой ароматический материал, при условии, однако, что такие материалы выбраны из базовых нот; такая полная свобода выбора исходных ароматических веществ может быть предоставлена и новичку.
Независимо от типа рецептуры, как только мы почувствуем, что «гармоничное сочетание» найдено и полностью нас удовлетворяет, мы можем выбрать другие модификаторы. В первой пробной формуле шипровой ноты мы могли бы вместо ноты розы использовать ноту апельсина, ноту жасмина или любую другую цветочную ноту, например, ноту ландыша или гвоздики. Опять же, верхние ноты также должны быть заменены аналогичным образом.
Для иллюстрации процедуры, используемой для таких «настроек», ниже приводится ряд изменений.
Оригинальная рецептура шипровых нот
Сладкий апельсин
Бергамот
Абсолют розы
Абсолют циветты
Абсолют дуба
Моховая амбра 162 B
Мускус-кетон
Первая модификация
Сладкий апельсин
Бергамот
Абсолют флердоранжа
Абсолют дубового мха
Абсолют серой амбры 162 В
Жасмин
Мускус-кетон
Вторая модификация
Бергамот
Лавр благородный
Семена дягиля
Ягоды можжевельника
Ландыш
Абсолют дуба
Мох
Ветивер
Пачули
Серая амбра 162 B
Альдегид C 14
Мускус-кетон
Третья модификация
Бергамот
Сладкий апельсин
Абсолют розы
Абсолют дубового мха
Метилионон
Ветивер
Пачули
Абсолют жасмина
Мускус-кетон
Четвертая модификация
Бергамот
Лимон
Линалилацетат
Жасмин 1103
Герань африканская
Флердоранж 1103
Альдегиды C9, C10, C11
Абсолют дубового мха
Гардения Инвар
Стираллилацетат
Ветивер
Серая амбра 162 B
Мускус-кетон
Таким образом, модификации исходной рецептуры можно проводить бесконечно, однако полученный букет всегда находится в пределах шипровых нот, но каждый раз получается совершенно другой аромат. Однако этот результат может быть достигнут только при условии, что исходная формула записана, как предложено выше, в следующем порядке:
Верхние ноты
Модификаторы
Базовые ноты
Приведенный выше конкретный пример последовательных этапов рецептуры показывает, как любой конкретный тип духов можно изменять бесконечно. Но этот метод также применим, когда парфюмер хочет создать новые духи на основе базовой формулы, в которую входят «гармоничные сочетания», которые ему особенно нравятся.
ПОМОЩЬ процессу изменения
В этой связи я опишу эксперимент, который хорошо знаком нашим студентам и который можно было бы назвать «кратким курсом парфюмерии». Сначала черным карандашом я записываю очень простую формулу, содержащую, скажем, около восьми продуктов, в результате чего получается довольно приемлемый парфюм. Затем к этой формуле я добавляю новые ингредиенты, названия которых записываю красным карандашом: таким образом получается второй парфюм, а пропорции и составляющие первого состава остаются неизменными. Я продолжаю добавлять ингредиенты ко второй только что полученной формуле, записав названия синим карандашом; понятно, что эти новые продукты содержат верхние ноты, модификаторы и базовые ноты. Опять же, они не влияют на ингредиенты, входящие в состав первых двух формул, а получается третий аромат, который также полностью отличается от других. Такой эксперимент с добавлением ингредиентов может продолжаться бесконечно.
Здесь я считаю необходимым упомянуть о некоторых вспомогательных ингредиентах. Что такое «вспомогательные ингредиенты»? С моей точки зрения это такие ингредиенты, которые из-за своего характерного запаха или высокой ароматической способности не могут использоваться в больших количествах в «гармоничных сочетаниях» баз или модификаторов, но чье присутствие в рецептуре приводит к полному изменению характера конечного продукта и придает ему уникальную окраску. Примерами таких ингредиентов являются альдегиды C12 (МНА) и C14, стиралилацетат, изобутилхинолин, гальбанум, каскарилла и им подобные. Хотя я и рекомендовал бы использовать такие ингредиенты без фанатизма, однако это не следует воспринимать как постоянное правило. Среди исключений может быть, например, альдегид C12 (МНА), и в таких растениях, как герань, его содержащие может доходить до 50%. Таким образом, преимущества использования вспомогательных ингредиентов очевидны, и в данной статье было бы бессмысленно обсуждать их более подробно. Но такие рассуждения вполне закономерно заставляют меня упомянуть об ошибке, которая довольно часто встречается у молодых парфюмеров.
Гармонично или обыденно?
Всегда хочется, чтобы парфюмеры научились создавать «хорошо сбалансированные» духи, другими словами, чтобы они научились подавлять или скрывать какие-либо преобладающие ноты. На самом деле я считаю, что стремление к достижению максимального равновесия в парфюме приводит к тому, что законченная композиция получается приглушенной, бесхарактерной, обыденной, а это является самой большой ошибкой парфюмера.
Перед началом экспериментов никогда не следует убеждать себя в том, что рецептура содержит избыток какого-либо ингредиента. Такой «избыток» вполне может быть связан с отсутствием какой-либо другой составляющей удачного конечного продукта. В парфюмерии не следует бояться избегать сильных ноток. Они являются секретом самого парфюмера, и такие, с позволения сказать, «недостатки» нередко приводят к огромному коммерческому успеху. Фактически, когда исполнитель чувствует, что количество основного продукта в рецептуре должно быть увеличено, он должен увеличить это исходное количество в два, три и даже десять раз. Это предоставит ему неожиданную возможность найти выдающееся «гармоничное сочетание». Это количество всегда можно уменьшить на более позднем этапе, но парфюмер сразу будет знать, каких результатов можно ожидать от использования избытка абсолюта дубового мха, ветивера, метилионона и других подобных веществ в окончательной рецептуре, который, иногда может оказаться оправданным.
Резкие контрасты и «мода»
В настоящее время для успеха ароматы должны, так сказать, «взорваться». Современная парфюмерия требует контрастов, резко акцентированных обонятельных ценностей. Парфюмер должен быть совершенно непредвзят и полностью игнорировать собственные предпочтения. Горе ему, если он ненавидит запах ветивера, если не переносит альдегиды. Он должен знать, что в парфюмерии нет несовместимости, что очевидно конфликтующие ингредиенты будут гармонично сочетаться при добавлении другого продукта, играющего роль связующего агента и делающего их ароматически совместимыми. Креативный парфюмер должен, прежде всего, учитывать вкусы клиентов. Коммерческий успех новых духов «гармоничного сочетания» ингредиентов во многом зависит от его оригинальных идей, от его мозговых волн.
Мне часто задают вопрос: «Какие модные тенденции существуют в современной парфюмерии?» В парфюмерии нет моды. Только реальный коммерческий успех диктует моду и стиль. Хороший парфюмер — это парфюмер, который знает, как создать «бестселлер».
Бесценное гармоничное сочетание
Великие парфюмеры, как и великие пианисты, должны взять за правило практиковать гаммы, другими словами, изучать возможные «гармоничные сочетания», так как только на их основе они могут отработать необходимую технику, ведущую к виртуозности. Хотя это в целом всеобъемлющая задача, тем не менее, следует приложить усилия, чтобы уменьшить ее до более или менее доступных размеров. При изучении «гармоничных сочетаний», основанных, например, на шипровых нотах, не надо в обязательном порядке рассматривать комбинации абсолюта дубового мха со всеми существующими ароматическими продуктами. Сначала парфюмер выберет ароматное сырье, которое он сочтет подходящим для использования при создании шипровой ноты, и только из таких материалов он будет создавать подходящие «гармоничные сочетания» между базами. Хотя в начале статьи я и сказал, что в парфюмерии чудеса редки, однако я должен признаться, что на самом деле именно здесь и возникает настоящее чудо.
Сам выбор парфюмером сырья, которое будет использоваться в качестве ингредиентов в новой рецептуре, является лучшим из всех возможных стандартов оценки оригинальности, инициативы и гениальности творческого парфюмера, от чего и зависит успех нового парфюма. И хотя можно разработать метод, который позволит начинающему парфюмеру понять и овладеть той или иной техникой, в парфюмерии, как и во многих других областях, «много званых, но мало избранных», поскольку основные качества, ведущие к успеху, основаны в большей мере на энтузиазме, радости жизни, созидания и любви к своему призванию. Это врожденные качества, без которых нет великого парфюмера.
Я мало что могу добавить о методе, который я разработал для своей работы, и мои читатели должны продолжить мое повествование. На основе метода, который я изложил в предыдущей статье, они могут экспериментировать с «гармоничными сочетаниями» ингредиентов, которые отличаются от абсолюта дубового мха, то есть с ветивером, пачули, сандаловым деревом, метилиононом и т.д. Если с самого начала они не посчитают такую работу смертельно скучной, то проведут много месяцев в систематических исследованиях, из которых извлекут много полезных уроков. Количество моих собственных экспериментов с абсолютом дубового мха уже перевалило за 1000, и по крайней мере столько же, если не больше, еще предстоит провести, поскольку такие исследования можно проводить бесконечно.
Часть II
Гармоничные сочетания с Метилиононом
Чтобы облегчить их работу, я рекомендую поступить следующим образом: предположим, что изучение всех возможных сочетаний с натуральными базовыми продуктами, перечисленными в таблице (классификация продуктов по скорости испарения), завершено. Затем можно изучить сочетания с синтетическими или определенными продуктами. При создании гармоничных сочетаний, например, с метилононом в качестве исходного материала, как одного из наиболее важных ингредиентов парфюмерии, можно использовать большое разнообразие таких синтетических компонентов, предлагаемых на выбор парфюмеров, как те, которые были описаны в приведенных примерах.
Создание гармоничных сочетаний
Метилионон + натуральные продукты.
Метилионон
Ветивер
Синтетический амбровый мускус и др.
Метилионон + натуральные продукты + определенные продукты
Метилионон
Ветивер
Эвгенол
Мускус-кетон и др.
Метилионон + натуральные продукты + определенные продукты + синтетические продукты
Метилионон
Абсолют дубового мха
Ацетивенол или ветиверилацетат Опопонакс 21
Мускус-кетон и др.
Метилионон + натуральные продукты + определенные продукты + синтетические продукты + основы или специальные продукты
Метилионон
Абсолют флердоранжа
Ацетивенол
Гвоздика 25
Альтенол или Сельвион и т.д.
В различных гармоничных сочетаниях пропорции ингредиентов будут варьироваться в зависимости от вдохновения и оригинальности наших молодых парфюмеров, так что в соответствии с уже изложенным, например
6 Абсолют дубового мха
3 Серая амбра 162 В
3 Ветивер Бурбон
1 Мускус-кетон
Вполне может стать
5 или 4 Абсолют дубового мха
3 или 2 Серая амбра 162 В
4 или 6 Ветивер Бурбон
1 Мускус-кетон
То же самое и с выбором ингредиентов. При желании парфюмер может изменять свой выбор менее систематично и использовать любые материалы, которые ему нравятся. В этом отношении ему предоставляется свобода действий, и нет абсолютного правила, которому следует следовать при поиске сочетаний, поскольку любые изменения, которые будут сочтены полезными, станут служить для создания очень характерных нот.
Обонятельные оценки таких рабочих рецептур желательно проводить при испарении, поскольку их начальные ноты могут показаться несколько неожиданными из-за отсутствия продуктов-модификаторов. Емкости с этими сочетаниями помещаются в коробки с этикетками, на которых указан номер формулы. После завершения и выбора соответствующих сочетаний студент-парфюмер сможет проводить тренировку своих обонятельных рецепторов. Это станет наилучшим вариантом тренировки обоняния и обеспечит постоянную проверку знаний парфюмерных материалов учащимися. Таким образом, любая исследовательская работа будет значительно облегчена. Как уже говорилось, чудес в парфюмерии не бывает, и парфюмер никогда не сможет распознать сочетание
Абсолют дубового мха
Метилионон
Ветивер
Синтетический амбровый мускус
если не будет этому обучен. Это приводит к значительному и очень быстрому улучшению навыков студентов, а также их способности определять составные части духов, которые они хотят изучать. Необходима постоянная практика
Я прекрасно осознаю всю эту сложную и монотонную работу, но считаю, что абсолютно необходимо посвятить ей долгие годы. Творческий парфюмер не может рассчитывать на достижение мастерства каким-либо другим способом. Может ли музыкант написать симфонию, никогда не занимаясь сольфеджио, гаммами и гармонией? Следует снова подчеркивать, что одни только тренировки обонятельных рецепторов способны откроют путь к истинному мастерству и, следовательно, к успеху. Если странная случайность сыграет вам на руку и принесет коммерческий успех уже на ранней стадии, ни в коем случае не верьте, что вы стали мастером своего дела. Категорически нет. Начинайте почивать на лаврах только тогда, когда наступит день, когда вы сможете похвастаться количеством своих успешных творений и будете уверены, что впереди их еще очень много.
Все мои коллеги отмечали самодовольство некоторых очень юных парфюмеров, которые еще не создали ничего стоящего и никогда не создадут, потому что они не привыкли трудиться. Они спокойно относятся к лабораторной жизни, весь день поднося полоски у носа, чувствуя себя полностью открытыми для какого-то чудесного вечно ускользающего вдохновения. Другим совершенно не хватает воображения, и они даже не пытаются создать что-то свое, не имеющее ничего общего с духами, уже имеющимися на рынке; они ограничивают свои усилия имитацией удачных духов с некоторыми не всегда удачными модификациями! Очевидно, они обманывают себя, полагая, что создали нечто, несущее отпечаток их личности.
Как жаль, что время по-настоящему оригинальных творений, когда великие мастера неустанно искали новые нотки, может оказаться ушедшим в прошлое. Нельзя сказать, что такое плачевное положение вещей характерно для
парфюмерии, поскольку подобные заблуждения, кажется, стали характерными пока только для музыкантов, среди которых подражание более старшим коллегам встречается чаще. Молодые «композиторы», кажется, ищут вдохновение в успешных мелодиях, искажая их для достижения своих целей, изменяя их ритм и находясь в полной уверенности, что их музыка любительского уровня будет иметь такой же коммерческий успех, как и оригинал. То же самое в настоящее время начинает наблюдаться и в нашей отрасли. Именно в этом отношении, на мой взгляд, особой моды в парфюмерии нет. Дело в том, что основная часть духов, пользующихся спросом и остающихся в списке бестселлеров восходят к произведениям, созданным 30 или более лет назад. Можно очень легко продемонстрировать, что многие из недавно успешных духов попадают в эту категорию.
Очевидно, что молодым парфюмерам с хорошим «носом» гораздо легче черпать вдохновение из признанных духов, чем посвятить себя поискам новых оригинальных нот.
Создание и имитация.
Пусть наши будущие парфюмеры поразмышляют над этим и откроют для себя изюминку истинного творчества. Им были предоставлены средства для таких достижений. Им остается только проявить упорство в достижении своих целей, несмотря на разочаровывающе результаты, даже если на первый взгляд их усилия могут показаться напрасными.
Создание духов - дело непростое. Но какую гордость испытывает парфюмер, когда он создает аромат, который он может назвать полностью своим! Только тогда он понимает, что лучше быть тем, кому подражают, чем подражать. Именно в этом заключается успех.
Следует также отметить, что очень немногие люди способны обнаружить сходство между копией и оригинальным парфюмом. Это, несомненно, служит оправданием и поощряет подражателей. И это очень прискорбно для французской парфюмерии, искусства, столь типичного для нашего народа, которым мы можем по праву гордиться, поскольку оно внесло большой вклад в репутацию нашей страны на мировой арене. Но эта репутация находится под угрозой из-за отсутствия оригинальности, поэтому необходимо предпринять меры, чтобы свернуть с наезженного пути. Хотя наши клиенты в значительной степени несут ответственность за текущее состояние дел - всегда запрашивая парфюмерию типа X или Y - тем не менее, мы должны убедить их отказаться от этой политики и обратить свое внимание на совершенно новые ноты. Таким образом, рынок больше не будет переполнен духами более или менее схожего аромата, а сможет предложить новые, оригинальные, возможно, иногда сбивающие с толку ноты, но ноты, которые полностью обновят наше замечательное искусство, принося максимальную пользу французской парфюмерии.
Понимая это, мы должны облегчить задачу нашим юным парфюмерам. Поэтому я еще раз советую им составлять для каждой цветочной или изысканной ноты соответствующую таблицу, в которую также должны быть включены верхние ноты, модификаторы и базовые ноты, совместимые с парфюмом, который они хотят создать. Такие таблицы представляют собой очень ценные собрания знаний.
После изучения шипровых нот, проведенного в первой части, я хотел бы привести в качестве примера таблицу, содержащую такие ноты. Хотя представленная мною информация не является исчерпывающей, она иллюстрирует мой метод и может быть использована учащимися в качестве основы для составления собственной таблицы в соответствии с их личными вкусами, поскольку я ограничил свой выбор в основном традиционными материалами.
Эта таблица включает ряд дополнительных продуктов, которые могут быть использованы для варьирования шипровой ноты в соответствии с вдохновением студента-парфюмера. Когда я говорил о вспомогательных ингредиентах, я имел в виду широкий спектр продуктов, которые могут изменить характер базового гармоничного сочетания, составляющие которого входят в общую композицию духов, но которые из-за своего характера не могут использоваться в больших количествах. Как обычно, это правило имеет свои исключения, о которых было сказано ранее. Однако никому не пришло бы в голову создать собственное согласованное базовое сочетание при концентрациях одного порядка, используя, например, абсолют дубового мха в сочетании с тмином, каскариллой, альдегидом C 14 или гальбанумом. Но при использовании в разумных количествах эти продукты могут, в зависимости от обстоятельств, стать чрезвычайно полезными с целью придания творениям специфического характера. Фактически, большинство вспомогательных ингредиентов относятся к группе продуктов-модификаторов, за исключением ряда таких материалов, как сельдерей, ладанник, альдегид C 14 и т.п., которые подпадают под понятие базовых нот. В эту таблицу могут быть добавлены любые доступные материалы, способны внести интересные изменения.
Шипр
ВЕРХНИЕ НОТЫ
Сладкий апельсин
Бергамот
Линалилацетат
Геранилацетат
Родолацетат
Гераниол
Линалоол
Лимон
Розовое дерево
Прочее
МОДИФИКАТОРЫ
Абсолют розы
Роза болгарская
Герань
Нероли, Петигрен
Абсолют циветты 10% раствор
Абсолют флердоранжа
Родол
Родинол
Фенилэтиловый спирт
Фенилэтилацетат
Коричный спирт
Хвоя, Морской бриз, Сильвестр Стиракс
Кориандр
Аргеол
Иланг
Кассия
Корица
Угует 133 или Инвар
Жасмин 1103
Гвоздика, Эвгенол, Изоэвгенол
Прочее
БАЗОВЫЕ НОТЫ
Абсолют дубового мха
Пачули
Ветивер и производные
Ацетивенол
Сандаловое дерево
Абсолют ладанника бесцветный
Серая амбра 162 B
Жидкая амбра
Метилэвгенол
Олибанум
Конкрет фиалкового корня
Иононы, Метилиононы
Шалфей мускатный
Абсолют амбретта
Абсолют жасмина
Амбреттовое масло
Мускусы
Прочее
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Тмин
Гальбанум
Костус
Костус
Лавр благородный
Семена ангелики
Иссоп
Альдегиды C9, C10, C11, C12, C14
Сельдерей и т.д.
БАЗЫ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Альтенол, Сельвон или Корона
Бувардия 198
Юфть 18 - 167
Дальтония 1906
Цветы табака
Миризия
Мусс 32, Мусс 1026 и т.д.
Мусс Пуаври, Мусс JD База
Мусс Р
Пименал 44 и тд.
Приведенная выше таблица относится к обычным шипровым ароматам, но используемые составляющие могут варьироваться до бесконечности, при условии сохранения стандартных шипровых характеристик. Следует отметить, что кумарин не упоминался в приведенных выше базовых нотах; это намеренное упущение, чтобы не дать ученику отойти от шипровой ноты и создать духи фужерного типа. Лаванда была исключена по той же причине.
Говоря об этом, следует отметить, что студенты, изучающие парфюмерию, очень редко способны четко объяснить разницу в рецептуре традиционных шипровых, фужерных, травяных и клеверных нот. Основные характеристики таких нот кратко изложены ниже с целью избежать потенциальных ошибок.
Шипр
Бергамот
Сладкий апельсин
Роза
Абсолют дубового мха
Амбра
Смесь мускусов
Папоротник
Бергамот
Лаванда
Герань
Абсолют дубового мха
Ветивер
Аболют бобов тонка
Кумарин
Трава
Бергамот
Герань
Абсолют дубового мха
Пачули
Амилсалицилат
Кумарин
Клевер
Бергамот
Анисовый альдегид
Эвгенол
Аблосют дубового мха
Амилсалицилат
Пачули
Мускус Амбретта
Очевидно, что приведенная выше рабочая рецептура является неполной, но она может стать хорошей исходной базой для получения таких нот и дать полный простор для воображения и фантазии учащихся. Когда различие между четырьмя нотами полностью установлено, следует продолжить создание нашей шипровой ноты.
В ранее опубликованной статье было приведено лишь несколько простых гармоничных сочетаний на основе абсолюта дубового мха. Для облегчения исследовательской работы на следующей странице в качестве примеров приводится ряд сочетаний, выбранных самими студентами. Хотя они не отличаются оригинальностью, такие сочетания позволяют лучше понять ранее изложенную процедуру и могут быть использованы в качестве отправной точки для создания своеобразных шипровых нот, поскольку традиционные шипровые ароматы уже обсуждались.
Мы продолжим систематическое и последовательное изучение гармоничных сочетаний ингредиентов 2, 3 и 4 с искусственным мускусом, без которого нельзя обойтись ни в одной шипровой ноте. Это очевидно, что использование некоторых сочетаний, приведенных в таблице, экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости различных абсолютов, но их следует упомянуть, чтобы изучить их влияние.
Совершенно очевидно, что существует бесчисленное множество таких сочетаний. Однако многие из них можно исключить и ограничить выбор студентов теми, которые они считают действительно заслуживающими внимания. В приведенных выше примерах мы иллюстрировали метод с помощью сочетаний, содержащих четыре ингредиентов, но исследование можно было бы продолжить с 5, 6, 7 или более продуктами, что привело бы к очень неожиданным и приятным результатам.
Как следует поступить? Я всегда провожу такие тесты объемно, в миллилитрах, с использованием градуированной пробирки, причем все ингредиенты, кроме искусственного мускуса, находятся в 10% спиртовом растворе; таким образом, я могу работать очень быстро. Поскольку используемые мускусы не растворяются в 10% -ной концентрации, как исключение, их разводят в 1% -ном спиртовом растворе; таким образом, при фактическом тестировании состава с использованием мускуса-кетона: 1 следует читать как 10. Такая процедура позволяет очень быстро оценить обонятельный характер сочетания.
Сочетания для Фантазийных Шипров
Простое сочетание трех ингредиентов
8 Абсолют дубового мха
2 Конкрет семян амбретты
1 Мускус-кетон
6 Абсолют дубового мха
4 Абсолют флердоранжа
1 Мускус-кетон
6 Абсолют дубового мха
2 Абсолют розы
1 Мускус-кетон
7 Абсолют дубового мха
3 Абсолют листьев фиалки
1 Мускус-кетон
8 7 6 Абсолют дубового мха
2 3 4 Пачули
1 1 1 Мускус-кетон
6 4 Абсолют дубового мха
4 5 Ветивер Бурбон
1 1 Мускус-кетон или Амбретта
9 8 7 Абсолют дубового мха
1 2 2 Ирисантема
1 1 1 Мускус-кетон
7 Абсолют дубового мха
3 Абсолю ладанника бесцветный
3 Абсолю ладанника бесцветный
1 1 1 Мускус-кетон
Сочетания с 4 ингредиентами
6 3 Абсолют дубового мха
2 3 Пачули
2 3 Абсолют флердоранжа
1 1 Мускус-кетон
6 Абсолют дубового мха
2 Пачули
2 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
6 3 Абсолют дубового мха
2 3 Абсолют розы
2 3 Пачули
1 1 Мускус-кетон
6 Абсолют дубового мха
3 Ветивер
3 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ветивер
3 Конкрет семян амбретты
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Сандаловое дерево
3 Абсолют флердоранжа
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ирисантема
3 Абсолют флердоранжа
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Абсолют жасмина
3 Ирисантема
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Эвгенол
3 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
2 Ирисантема
3 Абсолют розы
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
2 Ирисантема
3 Эвгенол
1 Мускус-кетон
Сочетания с 5 ингредиентами
3 Абсолют дубового мха
3 Пачули
3 Ветивер
2 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Пачули
3 Ветивер
3 Абсолют розы
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ветивер
3 Сандаловое дерево
3 Абсолют флердоранжа
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Пачули
3 Сандаловое дерево
3 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ирисантема
3 Ветивер
3 Абсолют флердоранжа
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ирисантема
3 Пачули
3 Абсолют жасмина
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Пачули
3 Эвгенол
3 Абсолют розы
1 Мускус-кетон
6 Абсолют дубового мха
2 Абсолют ладанника бесцветный
2 Ирисантема
2 Ветивер
1 Мускус-кетон
3 Абсолют дубового мха
3 Ветивер
3 Абсолют жасмина
3 Абсолют ладанника бесцветный
1 Мускус-кетон или Амбретта
3 Абсолют дубового мха
3 Флердоранж
3 Пачули
3 Ветивер
1 Мускус-кетон или Амбретта
Испытание посредством распыления в воздух
Как следует проводить тест на обоняние? Хотя такой вопрос может показаться довольно странным, тем не менее, он очень важен. Прежде всего, откажитесь от блоттеров с ароматами. Почему? Потому что, вдыхая аромат духов или какого-то сочетания с блоттера, человек ни в коей мере не получает даже приблизительного истинного представления о запахе духов. Следующая комичная ситуация объяснит, почему я отказался от использования блоттеров с ароматами для оценки новых духов. Около 30 лет назад я был в Лиссабоне и обедал с нашим агентом и его женой. Я был очарован прекрасным ароматом ее духов и, наконец, спросил их название, так как не имел ни малейшего представления об этом запахе. Она засмеялась и ответила, что это образец одного из моих последних творений, который я подарил ее мужу во время моего последнего визита. Как это ни парадоксально, я не узнал свой собственный парфюм, так как был незнаком с его истинным полным ароматом, поскольку всегда оценивал его по блоттерам. Этот случай помог мне осознать, что блоттеры ни в коем случае нельзя использовать при общей оценки истинного полного аромата духов. Я был очень обеспокоен этой проблемой и, когда вернулся в Грасс, справился о продажах духов, которые я только что «открыл» для себя. Оказалось, что продажи составляют значительные суммы. С те пор я отказался от использования блоттеров с ароматами для оценки своих творений и стал использовать распыление.
Как распылять духи для обонятельной оценки? Существует большое разнообразие подходящих для этого устройств, но я получаю наилучшие результаты, используя очень простое и дешевое распылительное устройство из числа тех, которые обычно используются художниками для распыления очень тонкого слоя прозрачного лака на рисунках углем или сангиной. Таким образом, духи распыляются в течение 5-7 секунд в центре комнаты, стараясь не направлять облако духов на стены. Помещение закрывается, а «нос» входит в него через 2 или 3 минуты, чтобы провести обонятельную оценку созданной атмосферы. Таким образом достигается мгновенное и точное ощущение, производимое характером духов и особенно его ароматом, поскольку он будет высвобожден в реальных условиях использования, чего невозможно достичь при использовании блоттеров с ароматами. В дополнение к этому значительному преимуществу парфюмер при проведении таких испытаний выиграет драгоценное время, в отличие от долгих часов, необходимых для полного раскрытия запаха духов при использовании блоттеров с ароматами, которые должны пройти, прежде чем парфюмер сможет должным образом оценить основные характерные особенности своего нового творения. Такое распыление дает истинный полностью развитый аромат без каких-либо возможных ошибок и позволяет немедленно вносить изменения в рабочую рецептуру. Таким образом, становится возможным провести большое количество обонятельных оценок, в отличие от медленных результатов, полученных с помощью блоттеров с ароматами. Уже почти 35 лет я считаю эту процедуру абсолютно приемлемой.
С другой стороны, само собой разумеется, что блоттеры с ароматами незаменимы для оценки поступающих парфюмерных материалов.
Этот способ проведения обонятельной оценки также имеет еще одно преимущество: Я обнаружил, что некоторые ароматы, предлагаемые потенциальному покупателю, иногда отвергаются, если их запах находится на блоттере с ароматом, тогда как распыление тех же духов приводит к покупке. Я настаиваю на том, чтобы студенты-парфюмеры проводили такой эксперимент при оценке своих творений. Скорее всего, результаты будут удивительными, и многие будут разочарованы ароматами, которые они оценили как хорошие при использовании блоттеров, и которые покажутся довольно посредственными при распылении, однако будет и обратное.
Духи и привлекательные качества товара
Всегда следует помнить, что только настоящий полностью раскрытый аромат духов отвечает за его коммерческую привлекательность и является лучшим из всех рекламных средств для ваших творений. Именно поэтому женщины покупают духи. На самом деле, женщины не выбирают духи, а присваивают их по разным причинам. Одна из главных причин, по которой женщина покупает определенный парфюм, заключается в том, что он «в моде», являясь последним творением престижного парфюмера, и потому, что, таким образом, она сможет ответить на вопрос, «а новинка ли это?». Но если никто не отреагирует на ее новый парфюм, если муж, друзья или парикмахер не обратят на него внимания, она немедленно и навсегда откажется от него. Если же, наоборот, после покупки она будет получать комплименты по поводу ее безупречного вкуса и все будут интересоваться названием аромата, она будет польщена и «присвоит» этот аромат. Женщины также воспримут духи, которые носят их подруги, если их аромат придется им по вкусу, или духи, которые продолжительное время имеют хорошую репутацию.
Я видел, как женщины отказывались от высококачественных духов, предлагаемых им продавщицей в парфюмерном отделе универмага, и возвращались через несколько минут, чтобы купить те же духи. В чем причины такой резкой смены мнения?
1. Возможно, они оценивали духи при открытии флакона. Это было грубейшей ошибкой, поскольку они могли уловить только очень летучие верхние ноты, что никоим образом не позволяло определить основной характер духов, и они оставались в неведении о их полном аромате.
2. Они могли оценивать духи, капнув на руку точно так же, как они проверяли бы крем или губную помаду, не принимая во внимание особенностей их кожи или запахов, оставленных кожей их перчаток. Эта слишком поспешная оценка, проведенная в плохих условиях, не позволила воспринять характерный для духов запах.
3. Но почувствовав запах духов на подруге, они смогли оценить их истинный характер, что и определило их выбор. И такие случаи - не редкость.
Ограничения тестирования, проводимого на группе испытуемых
На самом деле, я часто отмечал, насколько толковая женщина могла судить о духах. В начале своей карьеры я постоянно совершал одну и ту же грубую ошибку, давая образцы недавно созданных мною духов женщинам из числа моих друзей, которых я считал наиболее модными и умными, и интересуясь их мнением по поводу обонятельной ценности моего подарка. В результате мне часто приходилось выслушивать совершенно нелепую критику. Столкнувшись с такой некомпетентностью, я решил перестать интересоваться мнением о ценности моих творений. Я просто предлагал флакон своих новых духов и спокойно ждал какой-либо негативной реакции. Если через несколько дней никакой реакции не следовало, я просто списывал свой парфюм в «отстой». Но если после «примерки» парфюма мне говорили: «дорогой, этот аромат замечательный, просто сенсация, все спрашивают его название», то я понимал, что мои духи могут стать успешными. И в 99 случаях из 100 это был успех. Глас народа. Вот почему я категорически против тестирований, проводимых на группе испытуемых, которые так широко используются в Соединенных Штатах при оценке духов. Такие тесты, как и блоттеры с ароматами, должны использоваться только для оценки сырья. Мой вердикт таков: никогда не спрашивайте женщину, что она думает о духах, которые вы только что создали. Она будет смущена, а вы разочарованы. На начальных этапах своей карьеры я был полон иллюзий и твердо верил, что все мои желания сбудутся. Очень часто я был уверен, что сотворил чудо, которое, на самом деле, не стоило и гроша. Поэтому единственным верным ориентиром, который может предоставить достоверную информацию об обонятельной ценности духов, является распыление.
Новые горизонты
Я надеюсь, что приведенные мною примеры помогут моим молодым коллегам найти ответы на тревожащие их вопросы и побудят их с большим энтузиазмом продолжить свои исследования, не ограничиваясь простыми имитациями, которые не помогут им быстро продвинуться в этих исследованиях. Я изложил некоторые из открытий, которые сделал за свою долгую карьеру. Мои юные друзья посредством тяжелой работы и исследований будут совершать те же открытия, каждый раз чувствуя в себе силы для открытия новых горизонтов будущего творчества. Такие открытия поддержат их юный энтузиазм, что сделает из них прекрасных творческих парфюмеров.
Часть III
В предыдущих частях данной статьи я показал, как новички в искусстве парфюмерии могут пройти свое обучение простым и живым образом, что дает им возможность создавать хорошо сбалансированные базовые «гармоничные сочетания» на ранней стадии своего развития, а также модифицировать такие сочетания с помощью материалов, выбранных в соответствии с их собственным вкусом и воображением.
В данной статье я также намерен рассмотреть проблемы, связанные с поиском модификаторов и верхних нот. Имея более непостоянный характер, чем базовые ноты, это действительно те ингредиенты, которые предоставляют полный простор для фантазии парфюмера и позволяют ему придавать парфюмерным композициям оригинальный, неожиданный и пикантный характер, который вызовет интерес у потенциальных покупателей и в конечном итоге определит их выбор.
Совершенно очевидно, что и здесь возможны или почти возможны все мыслимые и немыслимые комбинации, поскольку в парфюмерии, как и во многих других областях, все основывается лишь на различиях, выборе и, по сути, пропорции. Поскольку изучение верхних нот и модификаторов приведет нас к более точному определению условий, при которых следует использовать цветочные ноты и быстро испаряющиеся эфирные масла или химические вещества, мы не будем ограничивать наше исследование обсуждением одних только духов, но также рассмотрим более широкие аспекты рецептуры одеколонов, которые используются чаще и обладают тем преимуществом, что они дешевле.
Исследование модификаторов
Нелегко установить абсолютные правила, имея дело с областью, где свобода выражения мнений и индивидуальные предпочтения являются основными факторами, способствующими успеху творчества. Эта область, однако, имеет определенные ограничения, которые легко определить, легко соблюдать и о которых просто нужно помнить, чтобы контролировать полет воображения. Действительно, хотя модификаторы могут оказывать довольно заметное влияние на основные сочетания, они не должны изменять основной характер духов. Они должны влиять на переход между верхними нотами и основными сочетаниями. Поэтому, следует помнить, что они не должны превышать 20-25% общего состава композиции, поскольку избыток может нанести ущерб тщательно разработанному базовому сочетанию и серьезно повлиять на его долговременный эффект.
В рамках вышеуказанных ограничений использование таких материалов не ограничивается какими-либо правилами. Можно использовать либо такие доступные в настоящее время материалы, как эфирные масла или парфюмерные химические вещества, либо такие более сложные продукты, как синтетические ароматы, например, жасмин, сирень, ландыш, роза, гвоздика и т.п. или любой другой тип соединения, применяемый по отдельности или в комбинации. Свобода выбора. Свобода самовыражения.
Хотя направлять любые исследования в этой области в определенное русло может показаться трудным и нежелательным, знание подходящих условий, при которых могут использоваться различные виды доступных материалов, очень поможет парфюмеру в его выборе.
В этой связи мы должны пояснить, что понимается под «синтетическими духами»* (под термином «синтетические духи» здесь понимаются такие обозначения духов, как синтетическая роза, жасмин или ландыш, а не простые синтетические парфюмерные материалы - Редактор, Ежегодник S.P.C.) Определенный синтетический парфюм может, в зависимости от обстоятельств, служить модификатором или базовой нотой. Его роль зависит от количества, используемого в рецептуре. На самом деле, синтетический парфюм — это законченный парфюм, то есть содержащий свои собственные верхние ноты, модификаторы и характерные базовые ноты. Поэтому аромату желательно придать цветочный характер при помощи синтетического ландыша, сирени, гиацинта, розы или других ингредиентов, которые следует использовать в рецептуре в больших количествах. С другой стороны, когда одни и те же ингредиенты используются как модификаторы, они должны присутствовать в меньших количествах. Продемонстрируем это на следующих примерах.
Это очень простая рецептура, в которой основной или базовый характер духов обеспечивается синтетическими ароматами сирени и ландыша.
Верхняя нота
Бергамот
Модификаторы
Герань – Грасс
Иланг Носси-Бе экстра
Альдегид C 12 МНА
Базовая нота
Сирень 183
Ландыш 113 или Ландыш Инвар JD Альдегид C 14
Абсолют жасмина, Мускус амбретты
В следующей рецептуре Ландыш Инвар или Ландыш 113 используются в качестве модификаторов.
Верхняя нота
Бергамот
Модификаторы
Абсолют розы или синтетическая роза
Иланг Носси-Бе экстра
Ландыш Инвар или Ландыш 113
Базовая нота
Альтенол или Сельвон
Ацетивенол или Ветиверацетат
Экстракт сандалового дерева
Абсолют жасмина
Синтетический амбровый мускус
Здесь следует упомянуть особый случай - синтетический аромат розы. Из-за относительно летучих компонентов, используемых в таких составах, они редко используются в качестве базовых нот, но играют роль модификаторов в модных парфюмах.
Очевидно, что в качестве модификаторов можно использовать любые простые ноты, подходящие по характеру для желаемых духов; но большое разнообразие тонов можно также получить, используя комбинацию синтетических ароматов, как это показано в следующих примерах:
a. Жасмин 1103
Флердоранж 1103
b. Гвоздика 25
Восточная роза 2644
c. Жасмин 1103
Ландыш Инвар
d. Ландыш Инвар
Майская роза 68
e. Флердоранж
103 Ландыш 113
f. Жасмин 1103
Сирень 183 и т.д. и т.п.
Либо один из этих ингредиентов используется в большем количестве, либо оба ингредиента используются в равных частях.
Само собой разумеется, что к таким комбинациям синтетических ингредиентов могут быть добавлены различные модификаторы, которые перечислены в представленной ранее таблице, где парфюмерное сырье указано в соответствии со скоростью его испарения. (Часть I)
Исследование верхних нот
Каждая будет действовать, как описано в отношении основных сочетаний, с тем преимуществом, что область исследования довольно велика и что прихоти каждого парфюмера получают еще более широкий диапазон для удовлетворения, поскольку именно так наиболее часто достигаются интересные результаты. Та легкость, с которой используется сырье, принадлежащее к этому типу, объясняется тем, что такие ингредиенты, как правило, обладают довольно приятным запахом и практически всегда совместимы. Следовательно, неудачные комбинации практически невозможны!
Чтобы найти подходящие компоненты для чрезвычайно большого разнообразия верхних нот, достаточно обратиться к упомянутой выше таблице, где парфюмерные материалы представлены в соответствии со скоростью испарения. Нет необходимости тратить слишком много усилий на рецептуру топового сочетания, совместимого с уже выбранными модификаторами и базовым нотами. Ответственность за взаимодействие ложится на модификаторы. В этом отношении различные испытания, проведенные с хорошо разработанной рецептурой, показывают, что модификаторы можно изменять по желанию, сохраняя исходные верхние и базовые сочетания, и что часто таким образом можно получить наиболее приемлемые результаты. Примеры таких модификаций были приведены в первой части цикла статей.
Для наглядности некоторые примеры исследований верхних нот приведены в форме таблицы в соседних столбцах. (Ниже)
Комбинации, которые рассматриваются как верхние ноты
Сочетания с двумя ароматическими материалами
6 Лимон
4 Лаванда
6 Сладкий апельсин
4 Петигрен из Парагвая
8 Сладкий апельсин
2 Душица
8 Сладкий апельсин
2 Эстрагон
6 Лаванда
4 Петигрен из Парагвая
4 6 Лаванда
6 4 Мандарин
5 6 Сладкий апельсин
5 4 Лаванда
6 7 Кориандр
4 3 Сладкий апельсин
6 5 Бергамот
2 5 Фенхель сладкий
7 2 Иссоп
3 8 Кориандр
7 3 4 Иссоп
3 7 6 Вербена
8 7 3 Ягоды можжевельника
2 3 7 Лавровое масло Вест-Индия
6 4 1 Палисандр
4 6 9 Ягоды можжевельника
6 4 3 Бергамот
1 6 7 Мандарин
7 4 1 Бергамот
3 6 9 Мандарин
8 5 2 6 Бергамот
2 5 8 4 Базилик
8 6 7 4 Лаванда
2 3 4 6 Бергамот
8 7 4 2 Базилик
2 3 6 8 Вербена
6 5 4 3 Кориандр
4 5 6 7 Мандарин
и т.д.
Сочетания с тремя ароматическими материалами
2 Лаванда
2 Сладкий апельсин
4 Бергамот
6 Лимон
3 Лаванда
3 Бергамот
3 Лимон
6 Мандарин
3 Петигрен из Парагвая
3 Лимон
3 Бергамот
3 Палисандр
3 6 3 3 Бергамот
3 3 6 3 Базилик
3 3 3 6 Палисандр
3 6 3 3 Бергамот
3 3 6 3 Базилик
3 3 6 3 Кориандр
3 6 3 3 Бергамот
3 3 6 3 Базилик
3 3 3 6 Герань
3 6 3 3 Бергамот
3 3 6 3 Базилик
3 3 3 6 Нероли
и т.д.
Сочетания с четырьмя ароматическими материалами
2 Лимон
2 Нероли
6 Бергамот
2 Вербена
2 Бергамот
2 Лимон
6 Сладкий апельсин
2 Мандарин
6 Лаванда
2 Петигрен из Парагвая
2 Палисандр
2 Сладкий апельсин
2 Лимон
2 Нероли
6 Бергамот
2 Вербена
2 Бергамот
2 Лимон
6 Вербена
2 Лаванда
3 6 Лаванда
3 2 Бергамот
3 2 Бергамот
3 2 Герань, и т.д.
В некоторых случаях процентное содержание основных ингредиентов необходимо уменьшить, если модификаторы имеют достаточно сильный запах, чтобы придать интересный и приятный аромат при открытии флакона. Это довольно часто случается, когда общий эффект компонентов модификатора является замечательным, как в следующих примерах:
Верхняя нота Лаванда 40%
Модификаторы
Нероли Лепестков померанца, экстракт
Иланг-Иланг Носси-Бе экстракт
Сама по себе лаванда будет подходящей верхней нотой, и аромат будет довольно стойким из-за пониженного соотношения основных высоколетучих ингредиентов.
Немногочисленных примеров, приведенных выше, достаточно, чтобы показать, в какой степени можно варьировать комбинации соединений, и чтобы полностью понять огромное значение верхних нот в парфюмерии. Действительно, такие летучие парфюмерные материалы, как, например, масла цитрусовых или лаванды, являются первыми компонентами духов, воспринимаемыми обонятельными органами человека, и часто теми компонентами, которые несут ответственность за удержание внимания потенциального покупателя, при этом производимый эффект будет более благоприятным, поскольку используются свежие и относительно быстро исчезающие материалы.
Часть IV
Одеколоны
Наша нынешняя тема естественным образом подводит нас к обсуждению рецептуры одеколонов, которые в основном состоят из очень летучих верхних нот.
На самом деле, обычные одеколоны — это преимущественно туалетные принадлежности, которые не должны иметь стойкого запаха, либо потому, что он должен быть достаточным, чтобы дополнить общее приятное ощущение чистоты, либо потому, что он не должен оказывать негативное влияние на обычный парфюм. Понятно, что в состав одеколонов могут быть добавлены модификаторы и базовые ноты с целью придания таким составам большей стойкости, но, тем не менее, такие материалы всегда следует использовать в одеколонах умеренно.
Основные составляющие, используемые в рецептуре одеколонов, представлены в виде таблицы ниже, причем таблица дана только в иллюстративных целях и в качестве указания на работу, которую может выполнить любой студент-парфюмер.
Сырье для рецептуры одеколонов
Верхние ноты
Розовое дерево
Линалоол
Мандарин
Померанец
Цитрон
Лимон
Лаванда
Бергамот
Лавандин
Кориандр
Сладкий апельсин
Сладкий фенхель
Горький фенхель
Цитраль
Мандарин
Лайм
Майоран
Линалилацетат
Терпинилацетат
И т.д. и т.п.
Модификаторы
Базилик
Петигрен, бывший Бергамот
Петигрен из Парагвая
Петигрен, бывшее Лимонное дерево
Петигрен, бывшее Мандариновое дерево
Вербена
Петигрен померанца
Пижма
Петигрен из Грасса
Герань африканская и бурбонская
Иссоп
Лемонграсс
Гвоздика бурбонская
Хвоя
Дикий тимьян
Нероли из лепестков померанца
Изоэвгенол
Метил Циннимат
Иланг-Иланг
Этил Циннамат
Метилизоэвгенол
Метилэвгенол
Розмарин
Фиксия (гидроксицитронеллаль)
Альдегиды C9 C10 C11 C12
Альдегид C 12 МНА
Лавр
Тимьян
Абсолют флердоранжа
Фенилэтиловый спирт
Геранилацетат
Гераниол
Цитронеллол
Цитронеллал
Циннамилацетат
И т.д. и т.п.
Базовые ноты
Шалфей мускатный
Иононы
Метилиононы
Конкрет фиалкового корня
Сандаловое дерево
Корица, Акация
Кристаллы неролина
Кристаллы Яра-Яра
Бензилсалицилат
Резиноид № 1 Бензоин
Резиноид № 1 Бальзам Толу
Резиноид № 1 Бальзам Перу
Бромистрол
Метилнафтилкетон
Искусственные мускусы
Кумарин
Ванилин
Абсолют диптерикса душистого
Ветиверилацетат
Ветивер (Ява и Бурбон)
Ацетивенол
Абсолют ладанника бесцветный
Олибанум
Опопонакс
Аргеол
Индолен
Лактон MC 15
И т.д. и т.п.
Несмотря на приятную нотку большинства составляющих, сложно создать «хороший» одеколон, то есть одеколон, который будет привлекать покупателей. Я снова прошу прощения, но не могу не повториться! - индивидуальный подход парфюмера-создателя является определяющим. Технические ноу-хау парфюмера и его обонятельная память служат для получения хорошо сбалансированной рецептуры. Но иногда фантазия парфюмера, его чувство юмора, его желание вызвать некоторую вспышку интереса и веселья, а также его глубоко укоренившаяся любовь к своему искусству более эффективны, чем любой так называемый рецепт, при создании популярного продукта, а популярность является признаком «хорошего» одеколона.
Приведены сочетания с 2, 3 и 4 ингредиентами. Они служат только рекомендациями и основой для более подробных исследований. Само собой разумеется, что верхние ноты и модификаторы могут быть включены в приведенные сочетания и, таким образом, увеличить и без того большие возможности, предлагаемые в этой области.
Последнее сочетание позволяет сократить время исследований и отказаться от долгих утомительных поисков компонентов, которые в одеколонах кажутся неисчерпаемыми!
Рецептура одеколонов
Сочетания с двумя ароматическими материалами
7 Бергамот
3 Лимон
9 Бергамот
1 Лаванда
7 Бергамот
3 Нероли лепестков померанца
6 Бергамот
4 Петигрен из Грасса
9 Бергамот
1 Дикий тимьян
9 Бергамот
1 Аргеол
4 Лимон
6 Палисандр
9 Сладкий апельсин
1 Нероли лепестков померанца
9 Нероли лепестков померанца
1 Вербена
4 7 Бергамот
6 7 Вербена
5 9 Бергамот
3 6 3 Лимон
3 3 6 Сладкий апельсин
и т.д.
Сочетания с тремя ароматическими материалами
6 Бергамот
3 Сладкий апельсин
3 Лаванда
6 Лимон
3 Сладкий апельсин
3 Петигрен из Грасса
6 Лимон
3 Лаванда
3 Мандарин
6 Лимон
3 Мандарин
3 Петигрен из Грасса
6 3 3 Бергамот
3 6 3 Лимон
3 3 6 Сладкий апельсин
и т.д.
Сочетания с четырьмя ароматическими материалами
6 Лимон
2 Лаванда
2 Бергамот
2 Нероли лепестков померанца
6 Лимон
2 Петигрен из Грасса
2 Бергамот
2 Палисандр
2 Петигрен из Грасса
6 Герань африканская
2 Палисандр
2 Вербена
3 Бергамот
3 Лаванда
3 Сладкий апельсин
3 Герань африканская
2 Бергамот
2 Лимон
6 Сладкий апельсин
2 Мандарин
2 Бергамот
6 Лимон
2 Лаванда
2 Палисандр
2 6 Бергамот
2 2 Лимон
2 2 Сладкий апельсин
6 2 Лаванда
2 2 Бергамот
6 2 Лимон
2 2 Сладкий апельсин
2 6 Палисандр
и т.д.
Сочетания с пятью ароматическими материалами
6 2 2 Бергамот
2 2 2 Лимон
2 6 2 Сладкий апельсин
2 2 2 Петигрен из Грасса
2 2 6 Лаванда
и т.д
Я советую использовать следующую процедуру: на основе перечисленных сочетаний следует выбрать четыре стандартных вида сырья, выделенных курсивом, в таблице основных составляющих одеколонов. Для рецептуры одеколона могут быть выбраны четыре ингредиента. Например, такие:
6 2 2 2 Бергамот
2 6 2 2 Лимон
2 2 6 2 Сладкий апельсин
2 2 2 6 Нероли Лепестков померанца или Петигрен из Грасса
Понятно, что вышеуказанные соотношения компонентов представлены исключительно в иллюстративных целях и могут быть изменены по желанию парфюмера. Такие различные комбинации образуют ряд ценных композиций, которые можно использовать в качестве основы для рецептуры хороших одеколона.
К вышеуказанному сочетанию (а), состоящему из четырех компонентов, можно добавить другой традиционный компонент одеколона, как, например, лаванда, и получить формулу (b) (см. ниже).
Таким образом, можно получить интересные сочетания для обычного одеколона, которые можно использовать как есть.
После выбора определенного сочетания с подходящим соотношением компонентов могут быть использованы любые дополнительные компоненты, например, вербена, что позволяет получить новый рецепт (c).
Как указывалось ранее, подходящие соотношения между составляющими будут выбраны для рецептуры последнего сочетания, в которое будет добавлен седьмой традиционный компонент одеколона, например, африканская герань или бурбон. На основе новой рецептуры (d) можно получить новые комбинации, используя различные соотношения компонентов. Ряд ценных композиций может быть получен из каждого из составов (а), (b), (c) и (d), хотя в описанном выше методе нет строгих правил. По желанию в композиции можно добавить небольшое количество таких искусственных мускусов, как мускус-кетон, мускус амбретты, гибисколид, лактон MC15 и т.п. Помимо одеколонов традиционного типа, существуют также изысканные одеколоны, так называемые Империал, Русский, Королевский, Янтарный, которые представляют собой обычные одеколоны, модифицированные дополнительными компонентами, которые перечислены ниже.
Для лучшего понимания используемого метода дана общая схема, показывающая, как, исходя из рецептуры (d) могут быть получены различные модификации одной и той же формулы.
a.
Бергамот
Лимон
Сладкий апельсин
Нероли померанца
или
Петигрен из Грасса
b.
Бергамот
Лимон
Сладкий апельсин
Нероли померанца
или
Петигрен из Грасса
+ Лаванда
c.
Бергамот
Лимон
Сладкий апельсин
Нероли померанца
или
Петигрен из Грасса
+ Лаванда
+ Вербена
d.
Бергамот
Лимон
Сладкий апельсин
Нероли померанца
или
Петигрен из Грасса
+ Лаванда
+ Вербена
+ Герань африканская или Бурбон
Заключение
Этот метод был составлен еще в начале 60-х годов. Сегодня ни один парфюмер не может использовать какие-либо натуральные ингредиенты в указанных в нем пропорциях.
К сожалению, при отсутствии оригинального документа не возможно с уверенностью утверждать, что повествование соответствует первоначальному замыслу Жана Карля.
Приносим свои извинения, если это произошло. Будем признательны за помощь в исправлении и уточнении данного текста.